Modificaties maken een must of hobby 2   

onderzoek naar modificaties

hoewel ik geen officiële onderzoeker ben, maar op school wel heb geleerd hoe je een onderzoek moet maken en gebruiken. Kan ik met zekerheid zeggen dat de door mij gegeven informatie klopt. De mensen die de antwoorden hebben gegeven hebben via Facebook deze antwoorden gegeven

De meeste mensen die ik sprak hadden een Pi - computer omgebouwt tot OctoPI dit is een klein computertje die op internet aan te sluiten is, waarmee je de printer via de pc of zelfs via mobiel kan besturen. Creality heeft toevallig deze maand (aug. 2020)  een zelfde soort box uitgebracht onder de naam Creality wifi-box

Ik heb van veel mensen onafhankelijk van elkaar antwoorden gehad, Ik heb mijn onderzoek bij één merk gehouden, waarvan het me opviel dat veel mensen hun printer aanpaste.

Er vielen me een paar dingen op, 

Ender 3 (versie 1)

Rede van aankoop was de prijs 

Wat het meeste aangepast werd waren:

Bowden tube (witte doorvoerslang voor filament)

Extruder (de motor die de filament doorvoert)

Bl-touch (sensor voor automatisch bedlevel)

de rede van aanpassen was over het algemeen omdat het alsnog goedkoper was het zo te doen, dan een printer te kopen die duurder was met (soms niet eens alles) upgrades.

een van de upgrades dat ik wil doen is de bl-tough. maar hiervoor moet ik mijn moederboard aanpassen en andere firmware opzetten. zodra ik dit gedaan heb zal ik jullie op de hoogte brengen.

Modificaties maken een must of hobby 1

 Modificaties maken een must of hobby

Ik vroeg me af waarom mensen hun net gekochte printer gelijk aanpaste. Is er iets niet goed aan het ontwerp? Is het net als bij computers, waar je het uiterlijk wil personaliseren ?

Toen ik mijn zoektocht naar printers ging maken kwam ik er achter dat er best veel mensen zijn die hun net kostbare printer nog niet eens uitgepakt al in gedachten hadden voorzien van andere onderdelen dan die standaard geleverd werden bij de machine. Nu is het inderdaad handiger om, als de machine nog niet in elkaar is gezet, gelijk de vervangende onderdelen er op te zetten. Je moet anders de machine twee keer in en uit elkaar halen, maar waarom doen mensen het ?

Laat ik eerst eens mijn redenen uitleggen waarom ik mijn printer heb aangepast.

bij mijn printer is bij de kabelboom die uit de voedingsdoos komt een scherpe rand, dit is bekend bij de community van Creality. Op zich kan er niet heel veel gebeuren maar omdat een scherpe rand en stroom niet de ideale combi is, heb ik dit dus gelijk veilig gemaakt. Ik heb een vriend van me gevraagd om een beschermrand te printen. Dit voorkomt dat ik onnodig mijn printer moet demonteren.  Omdat hij toch bezig was heb ik gelijk gevraagd om een beschermkap te printen voor de controle-unit. waarom deze er niet op zit vanaf de fabriek is me een raadsel, het is een kwetsbaar deel dat beschermt moet zijn.

Nog een veiligheidsissue is de montage van de bedrading naar het warmtebed. de draden hangen aan hun soldeer zonder steun. Dit heb ik aangepast door op thinkerverse een steuntje te downloaden en te printen. Deze steun zorgt er voor dat de kabel niet kan bewegen, wat de duurzaamheid vergroot.

Extra koeling.

De printer heeft bij de nozle (spuitmond) een opening waar lucht uit komt van de fan. deze zorgt er voor dat filament zo snel mogelijk weer hard wordt nadat het op de laag er onder komt. gebeurt dit te langzaam, dan kan het vervormen of niet goed blijven plakken. door er een betere halve ringvormige opening op te zetten voorkom je dit en worden de prints beter.

bedrading

Om de bedrading wat veiliger te maken buiten de printer heb ik een kabel-organizer gebruikt om alles bij elkaar te binden. Ook de Bolingtube en de draden naar de printerkop heb ik samengebonden voor strakkere look en meer stabiliteit voor de toevoer van de filament.  

Extra steunen onder mijn printbed.

Dit is nog niet helemaal bewezen dat het helpt, maar het bewijst ook niet dat het niets doet. De steunen (blauw) zorgen er voor dat het bed niet zal kiepen op de uiteinde. Een millimeter verschil door gewicht kan de print al laten mislukken.

Glazen bed.

omdat het magnetische matje niet 100% strak en gelijk is, heb ik een glazen bed besteld die er voor zorgt dat de onderkant van de print glad is in plaats van geribbeld. ook is mijn bed nu 100% recht, waardoor ik ook geen rare vervormingen krijg.

Tocht scherm

Tochtschermen heb ik geplaatst om er voor te zorgen dat de print niet te veel last heeft van windvlagen. Het is geen must, maar merk dat de ruimte waar ik werk aan één kant meer last heeft van tocht. Door het scherm te plaatsen heeft mijn print er geen last van en zal dus niet gaan vervormen.

Je ziet, ik heb er al aardig wat aan versleuteld maar op zich geen drastische aanpassingen. Nu heb ik wel nog wat upgrade's in gedachten, maar ik wacht er nog even mee. dit is onder anderen een automatische bed level systeem en verlichting. 

Was het noodzakelijk ?

Ja en nee, er waren een paar verbeteringen voor het printen gemaakt waaronder het bed en de koeling. de steunen zijn niet echt bewezen, maar wordt wel vaak gezegd dat het aan te raden is. De bedrading is voor een groot deel cosmetisch maar zeker ook wel een belangrijke aanpassing ter bescherming van deze. Het scherm is meer een voorzorg dan een must. Het glazen bed had er van mij standaard bij gemoeten omdat het warmte element niet 100% egaal is. bij de nieuwere printers hebben ze dit wel gedaan.

Conclusie 

Je zal, als je er niets extra's doet, wel een goede printer hebben maar met een paar kleine aanpassingen wordt hij er zeker beter en duurzamer van. Sommige printer-modellen zijn al aangepast in de loop der tijd, zo heeft Creality regelmatig een upgraded versie met betere componenten. maar niet altijd de gene die de consument in gedachten had. Er zijn daarom ook veel "off-branded" onderdelen te koop die je op deze printers kan plaatsen. hier lees je meer over bij de andere hobbyisten . Niet alleen Creality gebruikers bouwen hun printer om tot hun eigen Frankenstein.  Ook Prusa gebruikers knutselen er lustig op los. ook voor hen geld dat sommige dingen niet naar hun smaak is gemaakt. Ik zelf heb nog geen Prusa printer. Maar als ik er een heb, zal ik ook deze zeker aanpassen.

In deel 2 praat ik over wat andere gebruikers hebben aangepast aan hun printers.

 

SLA & DLP geschiedenis 3D printers Deel 2

Geschiedenis 3D printers Deel 2 SLA & DLP

Er zijn voor de consument over het algemeen 3 type printers (betaalbaar) die ik zal behandelen. De rede dat ik het alleen over deze zal hebben is eigenlijk logisch, we zijn consumenten met een klein tot middel groot budget en de printers die ik zal behandelen zitten in de prijsklasse van ong. € 170,- tot z'n € 800,- euro. natuurlijk zijn er nog duurdere versies, maar dat is voor mij volledig overbodig om over te hebben omdat jullie (mijn doelgroep) geen experts zijn maar starters net als ik.

 

 

We onderscheiden

(deel 1 geschiedenis 3d printers)
1) FDM© Fusion deposition modeling
    FFF    Fused Filament Fabbrication

2) SLA Stereolithograpy

3) DLP Digital light processing

we gaan het in deze blog hebben over SLA en DLP

Bij zowel SLA en DLP wordt een oppervlak foto-reactieve vloeibare hars selectief blootgesteld aan uv-licht. Hierdoor ontstaan laagjes hars die aan elkaar stollen. Het grote voordeel is, dat de "resolutie" veel hoger is, dan bij gewone filament printers. Of in andere woorden, de afdrukken zijn veel gedetailleerder en fijner. dit komt mede doordat je licht veel selectiever en fijner (dunner) kunt richten. 

 

Printerbed

In tegenstelling van FFF printers worden de objecten ondersteboven "geprint" . Omdat het een vloeistof is moet je dus voorstellen dat je iets dompelt. een "print"bed wordt in een vloeistof gedompeld en hangt op zeer dichte afstand van het lichtmedium (lazer of lcd). De vloeistof reageert op het uv licht en wordt op deze plek steviger. dan gaat het platform iets omhoog en herhaald. hoewel je in vloeistof niet veel last hebt van de zwaartekracht, moet je toch bepaalde stukken extra ondersteunen. Daar moet je dus wel rekening mee houden. 

 

Het grote nadeel van zowel de DLP als de SLA printers ten opzichte van FFF printers is dat het geprinte product niet gelijk gebruiksklaar is. Het product moet nog schoongemaakt worden met alcohol en daarna met een speciale (UV) lamp verder uitgehard moet worden. Omdat de vloeistof erg giftig is, net als de dampen, vergt het meer stappen om het veilig te maken. (handschoenen dragen, werkbank beschermen, UV licht bescherming) kortom het is niet zo eenvoudig om op deze manier te printen. Maar waarom doen we het dan wel ?

 

Waarom SLA / DLP printen (bij gewone consumenten)

Veel staat met 3d printen bij de kwaliteit van de print. Hoewel we bij filament printers accepteren dat we ribbels zien. Is het bij Vloeistof prints toch de bedoeling dat het glad is. Nu hoor ik je denken, Ja maar bij filament prints kan je toch ook met alcohol gladde randen maken ?.. Klopt bij sommige filamenten kan dat, maar niet alle. SLA/DLP printers worden vaak gebruikt bij zeer gedetailleerde prints. Denk bijvoorbeeld aan samples voor fabricage, afgiet masters maken en Miniaturen. De afwijkingen in deze prints zijn nihil en de details zijn extreem scherp.

De verschillen tussen de SLA en DLP printers zijn niet heel erg groot, ze gebruiken allebei uv licht als activatie middel en een dompelbad om het in te maken. Waar zit het verschil ?

SLA

Bij SLA gebruikt men twee motoren, de zogenaamde galvanometers, (een op de X-as en een op de Y-as). Deze richten snel een laserstraal over het afdrukgebied, waardoor het hars stolt. Dit proces deelt het ontwerp, laag voor laag, op in een reeks van punten en lijnen die aan de galvanometers worden doorgegeven als een reeks coördinaten. je kan dit dus vergelijken met een printerkop die heen en weer gaat, maar dan vanuit een vaste positie. Wat beweegt is de spiegel die de assen bewegen om de lazer de goede kant op te zetten. de Z as ( hoogte) hebben ze allebei wel nodig om het bed op te tillen.

DLP

Hier wordt de printerbed boven een LCD scherm gehangen. In het dompelbad zit een doorzichtige bodem waaronder het scherm zit. er wordt in plaats van telkens een stipje of lijntje, in een keer een afbeelding geprojecteerd op het bed. dan gaat het bed omhoog en proces wordt herhaalt. Je snapt al, dit gaat een stuk sneller dan de lazer die steeds zijn route moet lopen ( net als filament printers) Voordeel hiervan is inderdaad dat het sneller gaat. Maar er zijn ook nadelen. De resolutie, of scherpte van de afbeelding is erg afhankelijk van de scherm. Deze is niet zo hoog als die van de lazer, die veel preciezer te werk gaat.  

Wanneer een SLA of DLP

SLA printers hebben een hogere resolutie, en zijn ideaal voor modelbouw en miniaturen. de verfijnde prints zien er super strak uit en de kwaliteit is bijzonder hoog. Nadeel is dat de printer erg gevoelig is voor storingen omdat er bewegende delen in zitten. te harde klappen en de spiegels kunnen uit calibratie gaan. herstellen of repareren van deze is bijna niet te doen.

DLP printers zijn voor snelle prints en eventueel modelbouw en miniaturen maar meer grofstoffelijk. bij grote hoeveelheden is deze erg handig. Meeste DLP printers hebben een groter volume omdat het relatief makkelijk is om een scherm groter te laten projecteren. let er wel op dat de resolutie met de afmeting mee gaat anders heb je last van voxels ( eenvoudig gezegd blokjes vorming door de resolutie van het scherm) je kent het probleem wel dat een dia projectie op één meter er beter uit ziet dan de zelfde projectie op drie meter. als je de resolutie niet aanpast wordt het korreliger, en dus blokkerig.

Conclusie    

Als je weet wat je wil gaan printen heb je 3 keuzes te maken. wil ik goedkoop, hoge kwaliteit en welke materiaal keuze. 

 

FDM / FFF printers zijn eenvoudig(er) in gebruik. materiaal is over het algemeen veilig (PLA is meest veilige, andere materialen kunnen giftige dampen bij het smelten hebben) maar hebben een beperking in de kwaliteit van de prints. veel materiaal soorten om uit te kiezen, met diverse kleuren. De printers zijn best gehorig in gebruik.

SLA Printers zijn het meest precies in het printen en hebben een hoge voorkeur bij modelbouwers en mensen die miniaturen maken. Nadeel is dat het erg bewerkelijk is en veel gevaarlijke stoffen gebruikt worden. Je moet veel extra apparatuur er bij kopen om de objecten te wassen en te harden. ( ja je kan de alcohol in een potje stoppen en zonlicht gebruiken) maar het gaat sneller met wat hulp. Als een SLA printer stuk gaat is hij moeilijk te repareren omdat de afstelling van de lasers erg secuur werk is. Omdat er gevaarlijke dampen vrij komen moet je de printer in een ruimte hebben staan die goed kan ventileren.

DLP printers zijn over het algemeen goed betaalbaar en het lcd scherm is relatief eenvoudig te vervangen. er is geen calibratie nodig van de uv-inrichting. DLP printers zijn betaalbaarder ook in grotere volumes. Ook deze printer moet in een goed te ventileren ruimte staan. 

Bronvermelding: Formlabs.com ,ww.kudo3d.com, commons.wikimedia.org

FDM© en FFF Deel 1 geschiedenis 3D printers

Geschiedenis 3D printers Deel 1 FDM© / FFF

Er zijn voor de consument over het algemeen 3 type printers (betaalbaar) die ik zal behandelen in de colms. De rede dat ik het alleen over deze zal hebben is eigenlijk logisch, we zijn consumenten met een klein tot middel groot budget en de printers die ik zal behandelen zitten in de prijsklasse van ong. € 170,- tot z'n € 800,- euro. natuurlijk zijn er nog duurdere versies, maar dat is voor mij volledig overbodig om over te hebben omdat jullie (mijn doelgroep) geen experts zijn maar starters net als ik.

We onderscheiden

1) FDM© Fusion deposition modeling
    FFF    Fused Filament Fabbrication

2) SLA Stereolithograpy

3) DLP Digital light processing

--------------------------------------

deze ga ik niet behandelen omdat deze hoofdzakelijk industriële printers zijn:

4) SLS selective laser sintering

5) SLM Selective laser melting

6) LOM laminated manufacturing

7) EBM Digital Beam melting

FDM©/ FFF Printers

In het kort gezegd komt het hier op neer:
FDM©/ FFF  printers zijn printers die laagjes filament op elkaar stapelen, die tezamen een object vormen.

    De 2 termen komen uit het verleden, de FDM ©  is een geregistreerde merknaam van Developed             statysys inc (Nasdaq: SSYS) . of te wel, het is een merknaam geworden in plaats van een methode. in de begin 90er         jaren heeft mr. S.Scott Crump een methode uitgevonden om de huidige standaard 3d printers te             maken die via het FDM© systeem werken. Er is zijn vele rechtszaken in deze tijd geweest omdat
    ook de reprap printers uitgevonden werden.

Reprap printers ?

Ja als ik dan toch volledig wil/ moet zijn, dan komen we nog even op een tussenstap en tevens ook de belangrijkste in de ontwikkeling van de 3D printers.
Bedacht op 2 februari 2004 toen Adian Bowyer, een profesor in mechanische engineering op de universiteit te Bath in Engeland was. Hij starten met het project in 2005. In Maart 2007 startte hij met project "Darwin" en gevolgd door project "Mendal" in 2009 en "Prusa Mendel" en "Huxley" in 2010 ..
(Sorry voor al deze data, maar je wil het doen of goed doen, dan doe ik het laatste..)

De oplettende lezer zal gelijk zien dat er een bekende naam in voor komt, Prusa, dat klopt..
Josef Prusa, ja die van de Prusa 3d printers was in 2009 onderdeel van dit project. Door zijn ontwikkeling van de Headed bed is hier de bakermat gelegd tot de hedendaagse 3D printer die we als FFF printer kennen.

Wat was die Reprap printer ?

De vraag is niet zo zeer wat het is maar waarom hij er is. De gedachten achter deze printer waren niet alleen Idealistisch dan wel geweldig. Je maakt een printer, deze printer maakt onderdelen die beter zijn dan de printer waarop het gemaakt wordt. Deze printer maakt op zijn beurt weer betere printers en zo verder.

De bedoeling was om iedereen de mogelijkheid te geven een printer te hebben ( via vrienden die er een maakte, die het weer via via kregen) om zo iedereen een eigen fabriekje te laten bezitten. De gedachten er achter was dat als iedereen zelf zijn producten kon maken er een volledig nieuwe industrievorm kwam waarin transport en opslag overbodig werden en creativiteit bevorderd zou worden. Het mooie van dit alles was, is dat het open-source soft/ hardware is. Hierdoor mag iedereen het gebruiken en aanpassen naar eigen wens.

Je begrijpt dat mr. Crump dit niet zo zag zitten. Om dit via een omweg toch te kunnen realiseren hebben ze de naam FFF bedacht. Tegenwoordig kom je dus of FDM© of FFF tegen bij deze type printers. Je weet dan ook gelijk met welke maatschappij je te maken hebt.

Prusa Printers zijn daarom nog steeds Open-source systemen. en lenen zich bij uitstek om aan te sleutelen.

Waarom is dit belangrijk ?

Ik vindt, als je een hobby start, je een beetje van de achtergrond moet weten. Ik heb niet alles kunnen vertellen, maar als je de bronnen volgt die ik heb neergezet voor je, dan kan je aardig diep graven in zowel de geschiedenis van deze dan wel andere printers. Natuurlijk ga ik het ook daar over hebben. Maar dit is de Most goto printer, dus is hij als eerste.

Vind je dit een leuk stukje, wil je meer weten of juist andere zaken?, Laat het me weten. Dan zal ik er zeker in de toekomst wat mee gaan doen.

Informatiebron: https://penandplastic.com/, https://www.prusa3d.com/about-us/#timeline, https://3dprinterpower.com/fff-vs-fdm/

Onderdelen

Als je net als ik start in de 3d printerwereld dan kom je namen tegen die je misschien niet direct zal begrijpen. In mijn geval was ik al een maandje aan het inlezen en daardoor leerde ik al deze onderdelen te herkennen voordat ik de printer had. Dit hielp me bij problemen zoeken. Ik wist de term en waar ik naar kijken moest. In deze colm wil ik jullie ook een beetje wegwijs maken. Ik zal proberen zoveel mogelijk er in te zetten maar, omdat ik ook nog beginner ben, zal ik niet volledig zijn. Daarvoor alvast sorry. Maar meld het gerust, daar leren we allemaal van.

Onderdelen die je moet kennen voor 3d printer

Filament

De 3d printer heeft martiaal nodig om te printen, deze noemen we filament. Deze kunnen uit diverse soorten plastics bestaan of mengingen van metalen, hout en plastics.  

PLA is de bekendste van de rij omdat deze makkelijk te printen is, goedkoop en lage smelttemperatuur heeft. De PLA is dus makkelijk te gebruiken en is er in zeer veel kleuren.

Wat kan er fout gaan.

Mijn grootste fout met PLA was, dat ik dacht dat alle rollen de zelfde karaktereigenschappen had. Dat is dus niet waar. Elke rol, zelfs de zelfde kleur, moet gecontroleerd worden of hij goed smelt op de temperatuur die op de rol aangegeven staat. Voorbeeld: bij 123-3d eigen merk staat dat de beste temp. voor de rol 205-215  graden is. bij mijn printer en de rollen die ik gebruik zit ik bij 215 gc. 

Het kan zijn dat mijn thermostaat niet goed is afgesteld. Maar ik moet het dus bijstellen. ik heb ook een PLA van REAL (Amsterdamse firma) die alleen maar lekker print op 208 graden. je moet dus opletten en goed kijken hoe de printer omgaat met de filament.

meer info kan je vinden op de website van 123-3d.nl (ik wordt niet gesponsord maar deze leggen het goed uit in het Nederlands)

Extruder

Extruder is niets anders dan een stappenmotor met een tandwieltje en een klem om de filament naar de nozel te brengen. Het tandwieltje klemt zich aan één kant in het filament en de ring aan de andere kant zorgt dat deze wordt geleid. Het tandwieltje duwt de filament het slangetje (bowden tube) in en deze zal het naar de printerkrop brengen.

Wat kan er fout gaan.

Er kunnen een paar dingen fout gaan in deze:

1) Te strakke veer, grote duw-spanning, de veer in de extruder klemt het filament tegen de het tandwiel en de roller. Dit zorgt ervoor dat deze grip krijgt en het filament naar boven duwt. Te strak, dan wordt het filament zwaar ingegroeft. Dit kan als probleem geven dat het filament wordt stuk getrokken, of plat geduwt. Als het filament afbreekt, zal de printer niet meer printen, het filament wordt niet meer doorgedrukt. Wordt het filament platgedrukt of zwaar beschadigt dan kan deze gaan klemmen in de bowden tube. dit zorgt er voor dat de printer niet meer print (maar wel zijn bewegingen blijft maken) en je hoort klikgeluiden van de extruder. het filament gaat niet verder, maar de tandwieltjes proberen het wel, dit geeft klikgeluiden. belangrijk is om te kijken of er wel iets geprint wordt of dat hij blijft klikken en er gebeurt niets. Oplossing is het Filament er uit halen en de stelschroef bijstellen zodat hij minder strak is. Bij sommige Ender 3 en 5 extruders wordt zelfs aangeraden de veer in te korten. Het Klikken kan ook door een ander probleem ontstaan namelijk dat de stappenmotor te snel draait. Dit heet de E-stappen afstelling.

Directdrive

Deze variant is direct aan de kop verbonden en heeft dus geen bowden tube. Deze printers kunnen heel goed met flexibele filament omgaan en zijn minder storingsgevoelig. nadeel is dat er dus aan de kop een extra gewicht zit die in combinatie van slechte afstelling van de aandrijfsnaar extra ghosting veroorzaakt. Ghosting is een soort schaduw effect in je print. Als de kop veel en snel heen en weer gaat kan deze doorschieten. Dit heet ghosting. 

Nozel

De printer heeft als alle andere printers een printerkop, maar bij de 3d printer zijn er 2 belangrijke delen. de Nozel, dit is het spuitmondje van de printer en de kop zelf. hier zit de verbinding tussen het koude en warme gedeelte. Er zijn verschillende soorten printerkoppen, van geheel metaal, keramisch of deels metaal en koper. Ook hebben ze verschillende maten van 0.25 mm tot 1 mm . Als de filament de kop in gaat is het nog koud. Er is ook een koel-ventilator om dit zo te houden. dan is er een warme zone, hier wordt het filament omgezet in vloeibare vorm ( niet te) en als het de nozel uitkomt dan wordt het weer langzaam hard. Het idee hier achter is dat zolang het nog heet en vloeibaar is, het beter hecht aan de ondergrond waar het op ge print wordt. en dat de plastic op plastic aan elkaar gaan hechten. hierdoor krijg je een massief stuk plastic.

Wat kan er fout gaan.

Veel, dit is één van de belangrijkste punten dat goed in de gaten gehouden moet worden. daarom zal ik er later op terug komen. maar te koude filament is moeilijk te printen (hecht niet) en te warm dan komen er teveel fouten in je printwerk. de kleur gaat matter worden en eigenschappen veranderen.

Heatbed

waar je op print is je heatbed, deze hoeft niet heet te zijn, PLA kan je prima op een onverwarmde bed printen. maar andere plastics hebben dit wel nodig. meer hierover in een later onderdeel. er zijn verschillende soorten ondergronden om op te printen. Glas, metaal en flexibele matjes. de laatste is vaak magnetisch zodat je deze er makkelijk af kan halen. sommige gebruiken nog een extra plakmiddel om de hechting tussen bed en filament te verhogen.

Bedlevelling

Om je print er zo goed mogelijk uit te laten zijn, is het belangrijk dat je printoppervlak zo recht en vlak mogelijk is. dit doe je door je bed af te stellen. meestal heb je aan de onderkant van je bed 3 of meerdere stelschroeven die je gebruikt om alle 4 de hoeken bij te kunnen stellen. hierdoor kan je in theorie het bed dus 100% vlak krijgen. houd er rekening mee dat het bed zelf ook oneffenheden kan hebben. veel mensen nemen daarom een glazen bed, deze zijn vlak en hebben geen afwijkingen. hoe je het afstelt en waar je op letten moet, lees je een andere keer.

vaak lees je ook iets over speciale voeding en stille borden etc. dat is voor mij even te technisch omdat ik er van uit ga, dat jullie net als ik, een printer kopen en niet zelf gaan bouwen. ik zal er wel een keer op terug komen onder het kopje verbeteren en upgraden huidige printer.

3d Printer hobby of last.

3D printen een hobby of een last ?

Hoera ik heb een printer,

Ik heb nu een maand mijn Ender 5 Pro in huis en ik ben al aardig wat wijzer geworden van het hele printen. Maar eer ik hier was, heb ik wel al heel wat grijze haren er bij gekregen.

Het is een zeer goede printer met een groot print oppervlak. 22 cm bij 22 cm bij 30 cm. De printer heb ik besteld bij Creality in Deutsland. Dit is het hoofdkantoor in europa voor het chinese merk.

Voordelen van de printer

de voordelen zijn: groot oppervlak heeft, hij is in een kubus vorm, dus erg stevig. maakt weinig lawaai, maar stil is anders. Hij is erg modulair dus je kan er nog heel veel aan aanpassen en toevoegen.

Nadelen van de printer.

Nadelen van deze printer is dat je eigenlijk al iets weten moet van 3d printen omdat deze printer erg gevoelig is voor afstellingsfouten.

Direct klaar of niet.

Welke printer je ook koopt, je zal merken dat je er toch nog wat aan gaat verbouwen. Vooral de Creality printers staan bekend als de bouwpakketten onder de printers. Niet alleen komen ze half afgemonteerd binnen. Maar deze printers staan er ook bekend om makkelijk om te bouwen naar een duurder of niet bestaande printer.

Tot nu toe gebruik ik alleen PLA wat staat voor PolyLactic Acid (polymelkzuur). Dit is een van de meest gebruikte plastic soorten, die makkelijk te gebruiken is. Er zijn nog veel meer soorten filament (het spul wat je gebruikt om te printen) maar dat komt een andere keer.

Over de werking van onderdelen en bijzonderheden die er zijn, daar kom ik later op terug. Nu is het alleen nog de vraag is het me de moeite waard om er aan te beginnen.

Welke problemen ben ik tot zover tegen gekomen ?

1) Extruder problemen.

OM je plastic te smelten in de spuitmond van de printer, moet deze eerst worden aangeleverd via een motor met tandwieltjes. Als deze extruder te los of te sterk staat afgesteld dan komt de filament of niet op zijn plek of het plastic wordt zo beschadigt dat het later in de transportslang problemen oplevert.

2) Temperatuur

dit is eigenlijk wel logisch, hoe heter het plastic wordt, des te makkelijker loopt deze uit de Nozel (spuitmond). maar wat is de goede temp. Op de doos of de spoel van de filament staat aangegeven wat de fabriek aangeeft als ideale temp voor de te printen filament. te heet en het plastic wordt dof en te koud dan hecht het niet of sterker nog, je hele systeem gaat vast lopen.

Ook het bed (waar je op print) is heel belangrijk. deze moet natuurlijk schoon en vetvrij zijn. als het te printen opject niet blijft plakken dan krijg je spaghetti of erger, je systeem zit onder het plastic.  

eerst maar een bod.. hee wacht rechtsonder gaat niet goed.
temperatuur van printerbed en filament niet goed.

O, kijk poging 2 is beter

Waar gebruik ik de printer voor?

Ik gebruik de printer hoofdzakelijk voor het maken voor onderdelen van bordspellen. sommige spellen hebben geen mooie indeling in de doos. Deze print ik dan zelf zodat je makkelijk het spel op kan zetten.

maar ik heb ook onderdelen moeten maken om de koelkast die een afgebroken onderdeel had, te herstellen.

Conclusie,

Voor mij is de Printer echt een uitkomst, ik was er al op voorbereid dat het geen walk in the park zou worden. Het inlezen voordat hij zou binnenkomen heeft geholpen. Een vriend van me met een 3d printer heeft voor mij wat belangrijke verbeteringen geprint zodat ik dit gelijk er op kon zetten zodat ik niet 2 keer de machine uit elkaar hoefden te halen.

Wist ik dat het moeilijk zou worden, Ja dat wist ik.
Zou ik er zonder voorkennis uitkomen?, nee zeker niet.

Nu ik hem heb, zou ik zonder kunnen?, Dat is lastig te beantwoorden. 

Wie geen printer heeft zal hem niet missen, maar nu ik hem heb print ik kleine dingen uit die het handig maken om te hebben. beugeltjes voor camera, doosjes voor ssd kaarten of andere zaken. Onderdelen voor bordspellen is zeker mijn aanschafreden geweest. In de toekomst als ik zelf mijn spel maak, kan ik makkelijk aan speelstukken komen, door ze gewoon te printen.

Ontwerpen

Over ontwerpen van zaken ga ik het op een later tijdstip hebben. Anders wordt deze blog erg lang. Maar er zijn programma's die het makkelijk maken, maar niet alles is even eenvoudig.. Hier meer over in een latere blog

Volgende keer, onderdelen en begrippen.
Wil je alvast meer weten, stuur me een berichtje.

veel print plezier